Fabrication d'un feu stop à bande LED encastré dans le cadre
C’est une question à laquelle je suis tombé sur la réponse récemment. Lorsque j'ai commencé à construire des vélos, j'ai utilisé quelques-uns de ces feux stop à bande LED, juste apposés sur l'arceau arrière et non encastrés. J'ai ensuite commencé à faire preuve de créativité avec mes feux stop, en les montant à l'intérieur du siège, ou dans le capot arrière, etc. .
Ensuite, j'ai fait venir une Ducati GT1000 au magasin, elle avait besoin d'une bande lumineuse LED encastrée pour nettoyer l'arrière. Alors je me suis mis à la tâche, j'ai trouvé la meilleure façon de procéder et ci-dessous je vais partager cela avec vous.
Vous pouvez acheter un cerceau de queue préfabriqué avec la fente encastrée, mais cela ne fonctionnera pas pour toutes les tailles de cadre. La méthode que j'utilise ci-dessous est complètement universelle. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de quelques outils, de patience et de compétences mineures en fabrication.
Les matériaux nécessaires:
- Moto
- Bande lumineuse LED + séparateur frein/arrière
- Tube en acier de section carrée de 13 mm x 300 mm de long
- Soudeuse (j'utilise un TIG 185 AC/DC)
- Meuleuse 4", meule à tronçonner, meule de finition
- Foret, foret 11 mm, 8 mm, 5 mm
- Petites limes à main
- Vice
- Meuleuse (facultatif)
- Scie pneumatique (facultatif)
- Chalumeau (facultatif)
J'ai utilisé cette méthode à plusieurs reprises maintenant sur différents vélos et types de cadres, avec des bandes lumineuses LED encastrées de différentes longueurs. Je suppose que votre cadre est déjà équipé d'un cerceau. Si vous devez quand même le faire, lisez d'abord mon blog sur l'installation d'un cerceau. Même si vous devez souder, c’est extrêmement simple à faire. La chose la plus importante est d'avoir un œil pour le centrer et le droit dans le cadre. Alors allons-y.
1. Dénudez la queue.
Les artistes travaillent sur une toile vierge, alors merde, vous aussi. Retirez le siège, les ailes et l'ancien éclairage. Maintenant, enlevez la peinture de la section sur laquelle vous allez travailler et souder. La préparation est un élément essentiel d’un bon soudage. Obtenez l’acier bien propre. Exempt de peinture et de rouille, cela vous donne une bonne base de départ.
2. Pliage + construction du boîtier d'éclairage
Ce cadre est droit, mais la plupart du temps, nous devons plier la section carrée de 13 mm x 13 mm pour l'adapter au cadre. Vous pouvez soit réaliser un gabarit en carton du pli dans la boucle du cadre, soit simplement vérifier l'acier directement sur le cadre. À toi de voir. Normalement, la courbure est si légère que vous n’aurez pas besoin de matrices de pliage ou de cintreuses mécaniques. C'est là que la longueur supplémentaire sur la section carrée de 13 mm est utile, pour un effet de levier.
Placez simplement la section carrée dans l'étau, si vous avez un chalumeau, appliquez un peu de chaleur sur le rayon extérieur du virage et appliquez-y un peu de poids. Pliez-vous petit à petit et continuez à vérifier jusqu'à ce que le rayon soit correct. Si vous n'avez pas de chalumeau pour appliquer de la chaleur, vous devrez plier une petite section, la repositionner dans l'étau et la plier à nouveau. Répétez le processus jusqu'à ce que vous ayez le bon rayon adapté à votre cadre.
Une fois l'acier plié, mesurez la longueur souhaitée pour votre éclairage LED encastré (80-160 mm est mon point idéal selon le vélo). Ajoutez 15 mm à chaque extrémité et coupez-le. Une fois votre section découpée, vous devrez boucher les extrémités. Coupez 3 côtés de la section de 15 mm et pliez le côté restant pour fermer les extrémités. Maintenant, soudez-le pour obtenir une boîte et terminez les soudures pour obtenir des bords nets. Pour ce blog, notre boîte mesure 120 mm de long.
3. Préparation + découpe de votre cadre.
Maintenant, avant de quitter cette page parce que vous pensez que couper un cadre est dangereux, réfléchissons bien à cela…. Oui, vous coupez une section du cadre. Le rendez-vous plus faible ? Non, je suppose que l'épaisseur de paroi de votre tube de cadre est de 1,6 à 2 mm. La face que vous retirez du tube est remplacée par des faces de 3 x 2 mm. Au contraire, cela devrait renforcer cette section. Si cela vous inquiète, demandez de l’aide à un professionnel.
Sur votre boucle de cadre dépouillée et nettoyée, marquez une ligne centrale. À partir de la ligne centrale, mesurez 75 mm de chaque côté et marquez la découpe de 150 mm x 13 mm pour votre boîtier d'éclairage. Vérifiez à nouveau que vous l'avez centré et droit avant de faire des coupes.
Si vous êtes content, coupez !! Je vais percer un trou de 11 mm à chaque extrémité à l'intérieur de la ligne de découpe, puis couper entre les 2 trous avec une fine meule à tronçonner. Les coins carrés peuvent être finis à la main ou à l’aide d’une meuleuse. Vérifiez que le boîtier de votre bande lumineuse LED s'adapte et effectuez les ajustements nécessaires pour qu'il soit bien ajusté. Avec de l'air comprimé ou un aspirateur, retirez les copeaux ou la poussière métallique de l'intérieur du cadre. Prêt pour le soudage maintenant !!
4. Soudage dans le boîtier de la bande lumineuse LED
Souder le boîtier de la lumière LED est un travail assez simple, nettoyez et préparez vos pièces et enlevez toute cire/graisse avec de l'acétone avant de commencer. Je placerai la section carrée de 13 mm à 1-2 mm du joint sur le tube. Parce que vous soudez une surface carrée dans un tube rond, si vous la placez à plat, vous vous retrouvez avec un point plat visible sur le cadre.
Une fois que vous avez soudé les coutures de votre boîtier de luminaire encastré, terminez les soudures en un seul passage et nous pouvons maintenant réaliser la découpe. La finition finale peut être effectuée plus tard.
5. Marquage + Découpe du trou du luminaire encastré
Votre bande lumineuse LED peut mesurer 150 mm de long, mais la section LED utilisable est généralement d'environ 130 mm. Pour éviter les espaces morts, je ne ferai que le trou découpé de 130 mm. Marquez une nouvelle ligne centrale sur votre cadre. Mesurez 65 mm de chaque côté et marquez une section de 130 mm x 8 mm sur le cadre. Encore une fois, ici je vais percer 2 trous de 8 mm à chaque extrémité, en laissant cette fois une extrémité arrondie sur la découpe. Découpez entre les 2 trous avec une fine meule à tronçonner. Terminez vos bords coupés en douceur avec une lime à main ou une meuleuse. Vous pouvez également maintenant terminer correctement les cordons de soudure et lisser la zone extérieure du tube.
Avoir la découpe un peu plus courte que la lumière LED encastrée sert à 2 fins. Premièrement, il ne montrera pas les sections non éclairées du corps de la lampe, vous offrant ainsi une meilleure finition. Deuxièmement, lorsque vous insérez la bande lumineuse LED flexible, elle la retient mieux car l'acier chevauche le corps de la lumière. La seule fabrication qu'il vous reste est de percer un trou pour votre câblage. Percez le trou avec un foret de 5 mm à travers l'arrière du boîtier d'éclairage et à travers la paroi du tube du cadre.
Une fois cette étape réglée, votre travail est pratiquement terminé. Faites peindre votre cadre ou appliquez un revêtement en poudre et lisez la dernière étape ci-dessous.
6. Mise en place de la bande LED flexible.
Avec votre cadre fraîchement peint, nous souhaitons maintenant installer la lumière. La bande LED flexible doit être livrée avec du ruban adhésif double face fixé à l'arrière, vous souhaiterez peut-être attacher une autre couche par-dessus ce qui est fourni pour faire avancer un peu la LED. La section de 13 mm utilisée est 2 mm trop profonde pour la bande LED. C'est un petit détail, mais les détails comptent. En vous assurant que la LED est au centre, faites glisser une extrémité à l'intérieur du tube. Faites passer votre câblage à travers le cadre, pliez la bande LED et appuyez sur l'autre extrémité. Poussez-la à plat pour la fixer et la redresser.
Le dernier détail consiste à sceller le trou du cadre à l'arrière pour empêcher l'eau de pénétrer. La LED est étanche, mais si de l'eau pénètre, la rouille pourrait se propager à l'intérieur. Un peu de mastic dans le trou du câble suffira.
L'encastrement des feux stop à LED flexibles est une démarche professionnelle, et c'est toujours la première question que l'on se pose lorsqu'on voit le vélo sur la route. Il existe plusieurs façons d’y parvenir, mais il y a la mienne. On vous a donné les clés du royaume, maintenant ne vous trompez pas !
J'espère vraiment que ce guide étape par étape vous aidera à construire un vélo de meilleure qualité, en fin de compte, c'est pour cela que nous sommes là. Obtenir de meilleurs vélos dans la rue ! Laissez-moi un commentaire ci-dessous pour toute question que vous pourriez avoir, ou pour me dire que je suis un idiot et que tout cela ne va pas.
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6 commentaires
The square tube, properly encloses the light, using flat stock is easier, but that’s cutting a corner the delivers a poor quality result.
I love the write up, very nicely done. I am about to do something very similar to integrate brakelights/blinkers into the passanger pegs of my chopper build, my question is: is there a reason you used square stock to weld into the tubing rather than just a piece of flat stock?
Hey Jess,
No we dont, the square section is welded in complete and then cut out for the light to be fitted.
Its all explained within the blog for you.
Hey guys. When you cut the section of frame out to put the square section in. Do you end up welding the piece of frame back in over the top of the square section.
A pretty simple how to, with the right tools. have fun with it!
Been looking for this! Thanks Tom.