Le câblage d’une moto peut être un travail très simpliste, mais il existe des erreurs courantes que les gens commettent lorsqu’ils l’essaient à la maison.
J'aime câbler les motos pour la simplicité que je peux réaliser. Par rapport aux techniques de câblage normalement excessives utilisées en usine, il existe quelques moyens simples de simplifier le câblage de votre moto tout en vous assurant d'obtenir la fiabilité souhaitée.
Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, je ne suis pas né constructeur de vélos. J'ai gagné mes galons dans le monde trépidant et glamour de l'électricité depuis 13 ans à ce jour. Cela signifie deux choses :
- Je peux parler sur mon téléphone portable tout en faisant reculer une remorque en mode manuel tout en mangeant une tourte à la viande.
- Je connais bien les systèmes électriques
Vous trouverez ci-dessous les cinq erreurs les plus courantes que je corrige et quelques leçons que j'ai apprises à mes dépens.
Top 5 des erreurs de câblage :
- Mise à la terre
- Protection de bord
- Utilisation de jointures + cosses appropriées
- Trop compliqué
- Taille des fils et fusion
Mais d’abord, assurez-vous de sélectionner les bonnes pièces de café racer .
1. Mise à la terre
La « mise à la terre » ou « mise à la terre » est la principale raison pour laquelle les gens ont des problèmes électriques sur une moto personnalisée, surtout si elle a été démontée et peinte. En termes simples, la mise à la terre est le système utilisé pour garantir que chaque composant métallique qui n'est pas lié à une tension positive est lié au côté négatif de la batterie ou à la « masse ».
Une fois le vélo décapé et peint, les points de terre sont souvent isolés par la peinture et donnent une mauvaise connexion. Cela peut entraîner une non-charge des batteries, un dysfonctionnement des lumières/instruments et des problèmes d'allumage. Chaque fois que vous rencontrez un problème électrique sur votre vélo, commencez par vérifier votre mise à la terre sur le composant défaillant. Vous pouvez le vérifier en connectant un multimètre à OHMS entre la borne négative de votre batterie et toute pièce métallique de votre vélo. La lecture ne doit pas dépasser 1,5 ohm entre la batterie et la pièce que vous testez.
Lors du câblage, je m'assurerai d'avoir généralement 3 points de terre directs utilisant un fil de 2,5 mm et un câble de gros calibre directement vers la batterie :
- Avant du cadre (boulon de 6 mm avec ergot)
- Milieu ou arrière du cadre (boulon de 6 mm avec ergot)
- Moteur (écrou sur le boulon du carter moteur)
Lors de la connexion, assurez-vous de retirer une petite partie de la peinture directement sous la cosse afin qu'il s'agisse d'une connexion métal sur métal.
2. Protection des bords
Les 2 points suivants sont à égalité pour la deuxième place et peuvent parfois aller de pair. La protection des bords signifie que tous vos câbles sont gainés ou protégés des arêtes vives et des points de pincement sur votre vélo. Cela peut être particulièrement fréquent sur les motos avec beaucoup de vibrations, attention aux gros bicylindres en V et aux monocylindres !
Les endroits courants pour les bords + le pincement comprennent :
- La direction s'arrête et là où les câbles fléchissent lorsque le guidon est tourné
- Entre les longerons du cadre et le siège
- Points de fixation et sous le réservoir
Avoir des câbles pincés ou usés peut entraîner un fusible grillé, des problèmes intermittents qui apparaissent et semblent disparaître ou, dans le pire des cas, un incendie électrique. Avoir le câble usé et court-circuiter le cadre ou d'autres pièces mises à la terre provoquera des maux de tête sans fin.
Pour vous assurer que ce n'est pas un problème sur votre café racer ou custom, commencez par être intelligent quant à l'endroit où vous faites passer vos câbles, puis utilisez un manchon de câble de bonne qualité ou une « peau de serpent ». C'est un manchon de protection en plastique tissé flexible, ce n'est pas à l'épreuve des balles mais c'est une charge de merde plus durable qu'un câble solo qui flotte.
3. Utilisation de joints + cosses appropriés
Il y a 2 parties dans ce problème. Tout d'abord, en principe, vous devez éviter les connexions inutiles dans tous les systèmes électriques, que vous travailliez sur une ligne de transmission reliant l'Australie continentale à la Tasmanie ou sur votre scooter Vintage. C'est une loi universelle.
Si un câble est trop court, retirez-le et remplacez-le au lieu de créer une jonction. Si vous ne pouvez pas au moins vous assurer que votre jointure est une bonne jointure soudée recouverte d'un manchon thermorétractable.
Deuxièmement, utilisez les cosses et les sertissages appropriés lorsque vous devez joindre ou terminer un câble. Personnellement, j'utilise très rarement des connecteurs Bullet pour mes luminaires, je préfère souder les joints et thermorétracter par dessus. La dernière remarque sur les cosses + les sertissages est d'investir dans l'outil de sertissage approprié pour le travail. J'avais un SR400 que j'ai recâblé et qui a été un cauchemar en raison de problèmes électriques dus à l'utilisation d'un mauvais outil de sertissage pour les cosses en laiton nu. Leçon apprise!
4. Trop compliquer
Celui-ci est généralement dû à une mauvaise planification. J'ai trouvé que le moyen le plus simple de câbler un vélo est d'avoir toutes vos connexions au même endroit. Cela vous évite de faire passer des câbles de haut en bas du vélo inutilement, et en cas de problème, vous vous limitez à un seul endroit pour regarder.
Je suis tellement nul en dessin que je n'ai pas encore mon permis de plume, mais avant de câbler un café racer, je m'assois, je sors mes composants électriques et mon éclairage puis je réfléchis à la meilleure façon de les relier. Éviter le câblage et la confusion des nids d'oiseaux si jamais vous devez réparer ou modifier quelque chose.
La simplicité est si importante pour moi que j'ai conçu un composant spécifiquement pour vous aider lors du câblage de votre vélo, la boîte noire Moto spécialement conçue permettra d'obtenir ces interrupteurs de guidon bien rangés et de belles nouvelles lumières fonctionnant avec seulement une connexion à 9 fils. Consultez les détails ici.
5. Taille du fil + fusion
Enfin, voici un dilemme souvent observé mais rarement critique. Vous roulez et le fusible saute, vous le vérifiez et vous ne voyez pas de problème, alors vous enfoncez simplement le fusible de taille suivante et espérez le meilleur. Cela pourrait fonctionner pendant des années… ou cela pourrait brûler votre vélo. Normalement, il y aura un problème sous-jacent, et très probablement l'une de mes 4 suggestions ci-dessus. Il est important d'utiliser un câblage de la bonne taille pour le travail, et encore plus important de sélectionner le bon fusible.
Voici mes calibres de fil et tailles de fusibles couramment utilisés avec des applications, votre vélo peut être totalement différent, vous devrez donc le résoudre vous-même en utilisant la loi d'Ohm et en additionnant la puissance lumineuse combinée, etc.
|
Component |
Wire Gauge | Metric |
|
Ignition switch |
11 or 12 |
4.17mm² or 3.31mm² |
|
Main fuse feeds |
11 or 12 |
4.17mm² or 3.31mm² |
|
Lighting + Ignition fuse feeds |
12 or 13 |
3.31mm² or 2.63mm² |
|
Ignition coil feed |
13 | 2.63mm² |
|
Handlebar switches |
15 or 16 |
1.65mm² or 1.31mm² |
| Lighting | 15 or 16 |
1.65mm² or 1.31mm² |
| Brake switches | 15 or 16 |
1.65mm² or 1.31mm² |
|
Circuit |
Fuse size |
|
Ignition switch/ Main feed |
25A or 30A |
|
Lighting |
10A or 15A |
| Ignition/running |
15A |
Si vous avez trouvé cet article parce qu'il est tard dans la nuit et que vous poursuivez des démons électriques sur votre vélo de projet, j'espère que cela vous a aidé. Si vous lisez ceci en vue de recâbler votre vélo ou de mettre votre système électrique aux normes avant qu'il n'y ait un problème, je sais que cela vous aidera !
Vous pouvez consulter nos autres tutoriels de câblage ici. Vous pouvez également télécharger directement un schéma de câblage PDF pour vous aider à guider votre projet.
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Consultez notre chaîne Youtube pour des vidéos régulières sur tout cela.
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À M.
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15 commentaires
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