Relacage et rectification de vos roues à rayons
Si vous recherchez un look vraiment vintage sur votre vélo de projet, l'un des éléments clés pour y parvenir est un jeu de roues à rayons. Il y a de fortes chances que sur votre ancien vélo, les rayons soient rouillés ou très usés. Les détails comptent, donc lorsque vous démontez votre vélo, démontez les roues et nettoyez ou remplacez les rayons par des neufs. De nombreux mécaniciens de vélo ne le feront pas et vous dirigeront vers un constructeur de roues spécialisé car cela peut être un processus lent, surtout si les jantes que vous comptez utiliser ne sont pas parfaitement conformes. J'espère que vous serez assez courageux pour tenter de relacer les roues vous-même. Avec un peu de patience et un respect sain du temps nécessaire pour bien faire les choses, le relaçage et l'alignement de vos roues peuvent être un processus agréable et gratifiant.
Si vous pouvez mettre la main sur un support de redressage, ce guide vous donnera les informations dont vous avez besoin pour relacer et redresser vos anciennes roues. J'ai appris ce procédé par nécessité au cours de quelques-uns de mes projets, entre des livres, quelques vidéos et l'aide d'un mécanicien moto chevronné, c'est le procédé que j'utilise en atelier lors de la construction de roues à rayons.
Ce dont vous avez besoin pour reconstruire une roue à rayons :
Idéalement:
1. Stand de dressage
2. Comparateur à cadran
3. Clé dynamométrique à rayons
4. Graisse antigrippante
5. Règle en acier
Plus probable:
1. Banc de niveau
2. Béquille de fortune + boulon d'essieu
3. Clé à rayons
4. Graisse antigrippante
5. Règle en acier
Remarque : Si vous ne parvenez pas à obtenir un support de dressage, la plupart des gens pourraient créer un simple gabarit suffisant, il doit être de niveau sur tous les axes et permettre à votre roue de tourner librement. Le comparateur à cadran est également facultatif, si vous en avez un, sinon une règle en acier fera très bien l'affaire.
Les pièces:
Rayons : Vous aurez des rayons intérieurs et extérieurs, les intérieurs ont un peu moins d'angle dans le virage et seront installés en premier. Si la jante est décalée sur le moyeu, vous disposerez également de rayons dédiés gauche et droit.
Écrous : les « écrous » pour vos rayons
Moyeu : Le centre de votre roue, si vous avez démonté les moyeux, vous aurez au minimum besoin des roulements de roue lorsque vous alignerez la roue.
Jante : Il s'agit normalement d'une conception à 36 ou 40 trous en alliage ou en acier.
Laçage de la roue :
Ce processus fonctionnera pour toutes les roues à rayons standard à 36 ou 40 rayons, et si vous n'êtes pas sûr de vos capacités, faites-les vérifier par quelqu'un de connaisseur.
Étape 1 : dégagez une zone de banc et collez l'intérieur de votre jante, en ne laissant exposés que les trous des tétons. Si vous avez rechromé, enduit de poudre ou peint vos jantes, cela les protégera des rayures si vous faites une erreur et qu'un rayon touche la jante. Votre jante aura normalement un numéro enfoncé « RHK 18 x 2,15 ». En règle générale, ce côté sera le côté frein de la roue, marquez-le sur le ruban adhésif.
Étape 2 : Prenez vos rayons, et graissez tous les filetages avec de l'anti-grippage. Commencez par placer tous les rayons intérieurs d'un côté du moyeu, un trou sur deux et inclinez-les dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retournez soigneusement le moyeu et répétez de l'autre côté. Lorsque vous regardez le moyeu depuis le haut, les éléments intérieurs doivent être légèrement en retrait du côté opposé.
Étape 3 : Une fois que tous les rayons intérieurs sont installés, inclinez-les et placez la jante autour de l'extérieur. Prenez note d’aligner le marquage sur le côté frein du moyeu. Prenez un rayon et placez-le dans le trou qui correspond à l'angle du rayon par rapport à la jante. Enfilez l'écrou de quelques tours et passez au rayon suivant du même côté. Chaque rayon intérieur aura 3 trous entre eux sur la jante (tous les 4 trous). Terminez ce processus pour chaque rayon d'un côté.
Étape 4 : Retournez le moyeu et la jante en prenant soin de ne pas rayer la jante. Lacez les rayons intérieurs dans leurs trous correspondants, ceux-ci doivent atterrir à côté du rayon du côté opposé. N'enfilez les écrous que sur quelques tours pour permettre le mouvement du laçage du reste de la roue.
Étape 5 : Commencez par vos rayons extérieurs, en laçant un par un et en enfilant l'écrou au fur et à mesure. Complétez 1 côté puis l'autre. Lorsqu'il est correctement lacé, chaque rayon doit croiser 2 autres rayons, un près du moyeu et un à mi-chemin vers le bas.
Étape 6 : Commencez à serrer les écrous sur les rayons, faites le tour de la roue et serrez chaque rayon 1 par 1 de manière à laisser environ 3 à 4 mm de filetage exposé. Une fois terminé, effectuez un deuxième passage et serrez chaque rayon pour laisser environ 1 mm de fil visible avec une tension uniforme sur tous les rayons.
Vous êtes maintenant prêt à redresser la jante. Si vous avez des rayons de la bonne taille et que vous avez correctement effectué les étapes ci-dessus, votre roue devrait être raisonnablement droite. Si ce n'est pas le cas, avec la bonne technique, vous pouvez le remettre en place en un rien de temps.
Aligner votre roue nouvellement lacée.
Avant de commencer, retirez le ruban de protection et marquez un point de référence sur la roue avec du ruban isolant.
Étape 1 : Une fois que votre roue est sur le support de dressage, les rayons se desserreront légèrement, donnez un coup d'œil à la roue et ajustez-les tous à une tension uniforme. Juste au moment où vous sentez qu’ils commencent à se resserrer, c’est là que vous voulez qu’ils se resserrent à ce stade.
Étape 2 : J'ai rencontré 2 écoles de pensée sur cette étape. La première consiste à serrer des groupes de 3 rayons à la fois sur les côtés opposés de la roue jusqu'à ce que vous ayez effectué un balayage complet des rayons. Mon esprit ne fonctionne pas comme ça, je vais donc vous expliquer la deuxième technique. Commencez par votre point de référence, serrez le premier rayon après le ruban adhésif, puis sautez 2 rayons et serrez le troisième. Continuez ce modèle pendant 4 tours complets de la roue. À ce stade, vous aurez terminé chaque rayon avec une tension uniforme sur la roue.
Étape 3 : Ici, je vérifie s'il y a des grumeaux dans la roue. Procurez-vous votre règle en acier et passez une bande de ruban isolant sur toute sa longueur et pliez-la sur le bord supérieur. Cela évite que votre roue ne soit rayée si elle entre en contact avec la jante lorsque vous la faites tourner. Fixez la règle sur le support de dressage sous le bord inférieur de la jante en laissant un jeu de 1 à 2 mm. Faites pivoter lentement la jante et vérifiez que l'écart reste uniforme. Si la jante se rapproche de la butée de la règle et marquez cet endroit, faites pivoter la jante de 180 degrés et vous devriez remarquer que l'écart est un peu plus grand que la norme.
desserrez 3 à 5 rayons d'un quart de tour du côté de l'écart le plus grand et serrez 3 à 5 rayons du côté de l'écart inférieur. Vérifiez si vous avez corrigé le manque et répétez si nécessaire. Ici, vous recherchez des grumeaux MAJEURS dans la roue, ne vous concentrez pas encore sur 2-3 mm de voile. Cette étape vous donne seulement un indicateur que vous êtes sur la bonne voie.
Étape 4 : Maintenant, commençons à redresser la roue. Mettez à nouveau du ruban adhésif sur l'extrémité de votre règle et placez-la de manière à ce qu'elle soit serrée à côté du rebord de votre jante. Si vous utilisez un comparateur, j'appliquerai une fine pellicule de graisse sur le rebord de la jante pour éviter que la jauge ne s'use sur la peinture ou le revêtement en poudre. Commencez à faire pivoter votre jante et remarquez que l'écart devient de plus en plus petit ou plus grand. Vous voulez travailler à partir du juste milieu, si l’écart est petit à un endroit et plus grand au reste, travaillez vers l’écart le plus grand. Si vous avez un endroit avec un espace plus grand et que le reste de la jante présente un espace plus petit, tirez la section d'espace la plus grande.
En regardant le volant, la règle/jauge se trouve sur le côté droit :
Sur une section qui s'éloigne de votre règle : desserrez 3 à 5 rayons du côté gauche du moyeu d'un quart de tour. Serrez ensuite les 3 à 5 rayons opposés du côté droit du moyeu d'un quart de tour. Vérifiez le résultat en égalisant l'écart et répétez si nécessaire.
Sur une section qui va vers votre règle : Desserrez 3 à 5 rayons du côté droit du moyeu d'un quart de tour. Serrez ensuite les 3 à 5 rayons opposés du côté gauche du moyeu d'un quart de tour. Vérifiez le résultat en égalisant l'écart et répétez si nécessaire.
Vous constaterez le plus souvent que si la jante rentre d'un côté, si vous faites pivoter la roue de 180 degrés, elle fonctionnera dans le sens opposé. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez égalisé les faux-ronds et que la roue ait une tolérance de 1 mm à 2 mm. Votre couple de finition doit être compris entre 3 et 7 Nm (ce n'est pas beaucoup), il est facile de trop serrer un rayon, alors faites attention à éviter cela.
Étape 5 : Remettez la règle sous la jante et vérifiez s'il y a des grumeaux. Si vous avez correctement vérifié la roue et que la jante est dans un état raisonnable, il ne devrait pas y avoir de problème. S'il y a lieu, répétez l'étape 3, ramenez-la à la tolérance.
Étape 6 : faites un tour complet sur la jante et vérifiez qu'il y a une tension uniforme sur chaque rayon et qu'aucun rayon desserré n'est laissé de côté. N'oubliez pas que votre couple de finition doit être de 3 à 7 Nm. Le contrôle final est un « test du robinet ». Commencez à partir de votre point de référence et appuyez sur le premier rayon avec votre clé à rayon, écoutez un petit anneau serré. Sautez 3 rayons et appuyez sur le 4ème, vous devriez entendre une sonnerie similaire. Répétez sur chaque rayon du même type Intérieur gauche, extérieur gauche, intérieur droit et extérieur droit. Chacun aura un son légèrement différent, c'est pourquoi je recommande de ne faire qu'un seul type de rayon à la fois. Si un rayon est trop haut ou trop bas, vous pouvez le desserrer ou le resserrer légèrement selon vos besoins. Votre objectif ici est de fournir une tension uniforme sur tous les rayons.
J'espère que vous avez les informations dont vous avez maintenant besoin pour essayer de lacer vos propres roues. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-moi un e-mail.
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12 commentaires
Hi Bill,
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I just ran across your website and possibly you can help me.
I am building a 1902 Olds curved dash retro and the wheels of that era were spoke type. I am not able to replicate that and currently I am leaning toward building my axles (F & R) with 4 bolt hubs. If I do this I will need a custom built spoke wheel that has the hub mounting pattern to match.
Question I have is this! Are you able to create a custom set of spoke wheels that are similar size of the 26 inch dirt motorcycle wheels? I do not have the specifications (bolt pattern) for the hubs I intend to use, however if I supply that can you do??
Bill Trammell
Iowa
Hey Jason,
Unless your model motorcycle came with a spoke wheel option there are a couple of ways to do it.
- Custom Hubs or wheels – We supply Jonich wheels which can be made to specification. You need to measure brake width, size, axle and total width of your existing hub and jonich will match that with a custom spoked wheel.
- retrofitting other wheels, again a lot of measuring ands making spacers to get another model bike spoked wheels to fit your application.
Is there a way to convert your cast wheels to spokes? The rims and spokes I can handle but how do you get the hubs right???
Hi mate great info, where do you get the spokes?
It is really important to protect your rims from getting scratched and powder coating is the best solution for it.
Hi Bill,
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